Canyon de Colca et Arequipa : 3 au 6 juillet 2015

Départ de Puno à l'aube en bus et route vers Chivay, porte d'entrée du Canyon de Colca. La route, 6h durant, nous permet de traverser la pampa de Toccra et ses lacs, et la reserva nacional salinas y aguada blanca, qui renferme quelques dizaines de volcans qu'on observe depuis le col Paso de Patopampa à 4910 m d'altitude (au-dessus du Mont-blanc!). Autant vous dire qu'à cette altitude, on fera pas un marathon! On aperçoit quelques vigognes et flamants, seuls habitants de ces lieux désolés battus par les vents.

Arrivés à Chivay, nous embarquons avec une famille de péruvien/tchèques dans un taxi négocié, pour 1h30 de route chaotique et vertigineuse le long du canyon en direction de Cabanaconde. La route est spectaculaire (ne pas regarder en bas!) et on aperçoit des villages perdus dans le canyon, difficiles d'accès, des cultures en terrasse et tout au fond, le Rio Colca. Le canyon de Colca est deux fois plus profond que le Grand Canyon aux USA (on pourra comparer plus tard!) mais ce n'est rien comparé au Canyon de Cotahuasi (pas bien loin). Les courants ascendants du canyon sont utilisés par les condors des Andes pour planer ; ils ont d'ailleurs élu domicile dans le canyon.

Non loin de là se trouve la source de l'Amazone, dans une fissure du Nevado Mismi, à quelques 5170m…

Arrivés à Cabanaconde, petit village à 3290 m perché en haut du canyon, nous posons nos sacs à l'auberge Pachamama. Avant que le soleil ne se couche, on marche jusqu'au mirador pour admirer la vue plongeante de 1200 m de dénivelé sur le canyon et le village de Sangalle tout au fond, appelé "l'Oasis". Le soir, on déguste une pizza à la viande la lama en compagnie d'un couple de belge flamands, Erika et Peter. On fait également la connaissance d'une famille française originaire de la drome, fort sympathique.

Le lendemain, il pleut comme s'il n'avait pas plu depuis 3 mois (et c'est le cas). Mais cela nous permet d'observer la neige qui a saupoudré les sommets alentours… magique! On part dans le van Volswagen d'un français qui s'est posé dans le coin depuis bientôt 1 an, pour aller à quelques kilomètres de là à la "Cruz del condor", observer les condors, s'ils se décident à sortir de leur nid … et en voilà 7, grandiose!

Ensuite, notre programme était de descendre au fond du canyon, 1200 m plus bas puis de remonter ; mais la pluie et mon manque de motivation nous font changer d'avis. On prend un bus local pour Arequipa : et c'est parti pour 6h de route, avec des gens debout dans le bus, qui mangent leur soupe, le bus qui s'arrête au milieu de nulle part avec des gens qui montent et qui descendent … nulle part !

Enfin arrivés, on trouve une auberge dans le centre, un restaurant français Crepisimo qui nous fournit en bonnes crêpes et au lit.

Arequipa, cité coloniale (le centre-ville est classé au patrimoine mondial de l'Unesco), est gardée par le volcan El Misti, 5825 m, au cône parfaitement symétrique, qui donne lieu à une course chaque année (record trajet Arequipa 2350 m- El Misti : 4h04 !!! avis aux amateurs).

Dimanche matin, direction la Plaza de Armas pour prendre le petit déj'. Une grande parade avec orchestre se tient sur la place et nous observons les festivités depuis la terrasse en prenant le café. Ensuite, visite du Museo Santuarios Andinos, où est exposée la dépouille gelée et conservée dans un congélateur de Juanita, momie inca d'une jeune fille de 12 ans environ, appelée la "jeune fille des glaces". Son histoire remonte aux années 1450 : pour apaiser les dieux, les incas entreprirent une longue marche jusqu'au sommet du Nevado Ampato, 6310 m, et sacrifièrent la jeune fille. Extrêmement bien conservée par les températures glaciales, elle fut découverte en 1995 par des alpinistes.

Puis direction le Monasterio de Santa Catalina, fondé en 1580 par dona Maria de Guzman, qui ressemble à un village entier avec ses rues et ses places, entouré par de hauts murs, d'où les sœurs ne sortaient jamais. Le monastère est toujours occupé aujourd'hui par des sœurs mais en manque d'effectif : elles ne sont plus que 16! Nous avons donc flâné pendant plus de 2h dans ce lieu paisible … avant de rejoindre une visite guidée gratuite de la ville.

De la Plaza de Armas et sa cathédrale, nous rejoignons un quartier fermé puis quelques explications sur la Casa de Moral, datée de 1730, de style baroque mestizo. Direction ensuite une ferme où on produit de la laine de lama et alpaga, puis on passe par la Iglesia de San Francisco avant d'arriver à la splendide Iglesia de la compania, église jésuite qui mêle les styles coloniaux et incas (style churrigueresque) avec un tableau qui nous a marqué : la cène revisitée par un peintre belge, avec du maïs et du cochon d'inde comme repas, et un autel dominée par un grand soleil, le dieu des incas. A côté, les Claustros de la compania abritent désormais une excellente picanteria (restaurant qui sert de la cuisine typique d'Arequipa). Nous observons le coucher de soleil depuis l'étage … et petite découverte : les bonbons au chocolat remplis de Pisco (eau-de-vie de raisin, boisson nationale du Pérou => voir Pisco sour, excellent cocktail péruvien J).

Lundi matin, direction la casa de Avila pour un cours de cuisine de 3h. Ici, le nom de Gaston Acurio est connu de tous les péruviens pour avoir donné une renommée à la cuisine péruvienne. Au menu de ce jour : causa rellena, lomo saltado (bœuf sauté et flambé au Pisco) et en dessert quinoa préparé façon riz au lait avec de la banane. Nous sommes 8 à participer à cette épreuve. Malheureusement pour moi, après quelques dégustations préliminaires et surtout le chili jaune cru, je me trouve obligée de déclarer forfait et finit aux toilettes. Régis me représentera donc.

On finit la journée en se reposant (surtout moi) et on monte dans un bus de nuit direction Cusco en compagnie de 2 australiens.